Записи с меткой Горный алтай

пещеры, Горный алтай, Первобытный человек, Денисова пещера

Пещеры Кырлыка

0

Недавно перечитывая дневник Н.К.Рериха 1926 года за период алтайского путешествия экспедиции, обратил внимание на запись: «Остановились в Кырлыке… В скалах, стоящих над Кырлыком, чернеют входы в пещеры. Идут пещеры глубоко, конца им не нашли». Тут же всплыли в памяти картины нашего путешествия с Ириной Мершиной в августе 2013 года. Повторяя алтайский маршрут экспедиции Рериха от Бийска через Солонешное на Усть-Кан, мы остановились у Денисовой пещеры, о которой есть упоминание у Николая Константиновича: «Около Чёрного Ануя на Караголе – пещеры. Глубина и протяжение их неизвестны. Есть там кости и надписи».

пещеры, Горный алтай, Первобытный человек, Денисова пещера

Денисова пещера

денисова пещера, Горный Алтай

Вход в пещеру


Сегодня эта пещера приобрела мировую известность благодаря находкам, обнаруженным там в последнее время. Дело в том, что официально в науке считается, что наш континент населяли только два вида предков человека — homo sapiens и неандертальцы. Но так как чёткого определения наука для первого человека ещё не определила, то ранним представителем современного человека принято считать кроманьонцев, которые жили позже неандертальцев и остатки которых нашли во Франции (около 30 тысяч лет назад). Благодаря раскопкам в Денисовой пещере и расшифровкой генома найденных в ней фрагментов первобытного человека в Институте эволюционной антропологии имени М.Планка в Лейпциге, учёные обнаружили новый тип людей, населявших Алтай более 100-300 тысяч лет назад. Появился новый вид человека, которого учёные пока называют денисовским или алтайским. Поэтому сегодня к Денисовой пещере приковано внимание учёных всего мира, занимающихся исследованиями в этой области. По скоплению археологических находок в Денисовой пещере её значение приравнивают к египетским пирамидам. За открытие неизвестного ранее вида ископаемого человека, совершенное академиком Деревянко во время раскопок Денисовой пещеры на Алтае, что стало мировой сенсацией, Президиум Российской академии наук присудил ему свою высшую награду за 2014 год — Большую золотую медаль имени М.В. Ломоносова. Сегодня рядом с пещерой создан стационарный археологический лагерь института археологии сибирского отделения РАН. Ученые и студенты, волонтёры скрупулёзно слой за слоем поднимают на поверхность остатки грунта, тщательно всё промывая и отделяя новые и новые находки, которых уже найдено более 80 тысяч. Эти находки позволяют впервые установить строгую хронологическую последовательность развития и смены древних культур, меняя многие наши представления. Например, на территории нынешнего Алтая росли такие виды растительности как манчжурский орех и бамбук, жили многие виды первобытных животных, а по орудиям труда это были более высокоразвитые люди по сравнению с неандертальцами. И это лишь малая часть открывшегося учёным пространства пещеры, которая занимает площадь в 270 квадратных метров и которая таит в себе ещё много новых находок. А благодаря легкой доступности (пещера находится рядом с проезжей частью тракта) она стала очень популярна для посещения туристов.

Денисова пещера, раскопки, первобытные люди

Раскопки в пещере

гид-экскурсовод  по пещере

гид-экскурсовод по пещере

Горный Алтай, пещеры, идолы

Напротив Денисовой пещеры


Далее по пути в Уймонскую долину за с.Усть-Кан наше внимание привлекла пещера, хорошо видимая с левой стороны трассы. В фильме «Секретная экспедиция Н.К Рериха в Беловодье» автор утверждает, что Рерих описывает в своих дневниках именно эту пещеру, которую он позднее отобразил в своей картине «Пещеры над Кырлыком».
Рерих Н.К. "Пещеры над Кырлыком"

Рерих Н.К. "Пещеры над Кырлыком

"
Мы тоже осмотрели эту пещеру, но думается, Николай Константинович имел гораздо больше информации о пещерах в районе села Кырлык и не всё описал в дневнике. И не об этой только пещере он упомянул в своем дневнике: «Остановились в Кырлыке. Придется здесь просидеть ночь. Но не жаль провести ночь в месте, где родилось учение о Белом Бурхане и его благом друге Ойроте. Имя Ойрота приняла целая область. Именно здесь ждут приход Белого Бурхана. В скалах, стоящих над Кырлыком, чернеют входы в пещеры. Идут пещеры глубоко, конца им не нашли. Здесь также пещеры и тайные ходы — от Тибета через Куэнь-Лунь, через Алтын-Таг, через Турфан; «длинное ухо» знает о тайных ходах. Сколько людей спасались в этих ходах и пещерах! И явь стала сказкой». Поэтому наши поиски привели нас к одной удивительной женщине, уважаемой на Алтае шаманке, жительницы села Кырлык, которая вот что рассказала нам о пещерах вблизи села: «Какая-то ещё есть пещера, но мы туда не ходим, там опасно. Там какой-то воздух, втягивает и не выберешься. И место это секретное, мы не говорим, там люди теряются. Уходит пещера вниз под землю, и воздух внутрь тянет. Люди пытались туда ходить, но боятся. Попытались пустить туда коня поближе. Специально пускали таких лошадей, здесь она вот стоит, а дальше следов нет уже, всё притягивает туда. Нет следов, что ушла или сползла вниз, а просто стояла и исчезла (как в параллельный мир ушла, моё прим.) Оттуда такой воздух, что притягивает всё туда. Вокруг этой пещеры только трава растёт, и никто туда не ходит, ни зверь, ни пчёлы, никто. Даже мышей следов нет. Зимой оттуда пар идёт. Поэтому мы и не говорим, вдруг потеряетесь. У нас и в той стороне тоже такое есть, овечек чабан пасёт, но туда не пускает. Здесь есть и там. Они подземным каким-то ходом соединены, старые люди говорили. Я слыхала, снежный человек был, там зашёл, здесь вышел, там следы очень большие, вот такой большой (показывает руками), пастухи видели, след вышел и куда-то исчез. Местные люди знают, но не надо говорить. А то прилетят, приедут, накопают природу, потом вот нам плохо, то землетрясение, то ещё что-нибудь, плохо. Пока тихо, дай Бог, чтобы тихо и оставалось».
пещеры, Кырлык, Горный Алтай

Пещера над Кырлыком

Горный Алтай, пещеры, Усть-Кан

Вид на Усть-Кан

Внутри кырлыкской пещеры

Внутри кырлыкской пещеры

Так что Горный Алтай как не отпитая Чаша Познания всё новых и новых тайн и загадок постоянно привлекает наше внимание и ежегодно притягивает к себе магнитом необычных встреч и находок. А сколько ещё новых открытий нас ожидает в ближайшем будущем?

Укок, рассвет, утро Табын-Богдо-Ола

Безграничные просторы плато Укок

0

УКОК
Укок, рассвет, утро Табын-Богдо-Ола
Плато (плоскогорье) Укок – сакральное труднодоступное место на юге Республики Алтай на высоте более 2200 метров, окружённое горными хребтами: Сайлюгем, Табын-Богдо-Ола, Южный Алтай и Южно-Чуйский хребты. Климат Укока суров. Зима длится более 8 месяцев, а весна начинается в июне. Но до конца июня перевалы закрыты снегом и для посещения туристов остается совсем мало времени. Лето на плато короткое и прохладное, что позволяет в замерзшей земле как в природном холодильнике сохранять древние археологические реликвии, захоронения. Днем температура может подниматься до 20-25 градусов, а ночью вновь опускаться за минусовую отметку. За день дороги оттаивают и к вечеру можно угодить в топкие болотистые места, встречающиеся здесь в изобилии. Реки и многочисленные озера подпитываются талой водой ледников. Растительный мир представлен степными и тундровыми ландшафтами, лесные ландшафты отсутствуют. Но при этом очень разнообразен животный мир.  Большое количество водоплавающих пернатых. 33 вида животных занесены в Красную книгу. Особую гордость заповедника составляют снежный барс и аргали. Присутствует огромное количество и разнообразие полезных ископаемых. И огромное количество археологических памятников. Только за период с 1991 по 1996 гг. здесь зарегистрировано около 150 объектов различных хронологических периодов — от палеолита до этнографического времени.

Алтайцы считают этот район преддверием небесного свода, лестницей в небо, закрытой страной. И это место нельзя тревожить попусту или с дурными намерениями. Здесь даже кричать считается оскорблением духов. Обычаи запрещают им в этих местах любую форму деятельности кроме обрядовой. Поэтому с такой болью ими было восприняты планы о постройке в этих местах газопровода в Китай, нарушающего веками сложившиеся миграционные пути животных и птиц. В общественном сознании алтайцев поднялся законный протест против хозяйственной деятельности в зоне покоя, входящей с 1998 года в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. И хотя временно вопрос строительства газопровода отложен, но геологоразведочные и изыскательские работы по его прокладке при нашем посещении в 2011 году велись полным ходом, искажая первозданный ландшафт местности шурфами и хозяйственными постройками для рабочих.

На Укоке мне довелось побывать совсем немного и не везде. Надеюсь ещё попасть в это сакральное место и проникнутся его энергетикой. Опишу пока лишь вечер одного дня, когда поднявшись вверх на возвышенность я сидел на теплых камнях в ожидании какого-нибудь чуда или игры красок на небе вечернего заката над знаменитым горным комплексом Табын-Богдо-Ола.

просторы Укок, плато, высокогорье, полет журавлей, вечер

Безграничные просторы

горы, вода, отражение

отражение

Когда долго сидишь неподвижно, полностью сливаешься с окружающим миром, на ум приходят картины исторического прошлого, начинаешь представлять себе движущиеся на горизонте вереницы повозок, караваны верблюдов, мчащихся в пыли всадников, боевые колесницы и прочее. Масштабы открывающихся впереди равнин плоскогорья Укок впечатляют своей беспредельностью и придают торжественность моменту. Река внизу, тонкой лентой извивается и серебрится в лучах вечернего солнца, уходя к горизонту. Бескрайний простор и тишина, нарушаемая далёкими криками журавлей в небе и близким посвистыванием сусликов вокруг. Спокойная доброжелательная тишина и покой на душе. Как сказал наш друг Сергей Ильин: «Находясь здесь, в Горном Алтае, испытываешь чувство, будто издалека вновь вернулись к себе домой». Действительно, хорошо, спокойно и уютно. Место безлюдное. Первозданная тишина, которую ничто не нарушает рёвом моторов или дымом заводов и фабрик. Девственная тишина Укока, хранящая много тайн и открытий.

горы, рассвет, ласточки

Утренняя песня ласточек

горы, коллаж, всадник

На страже Укока. коллаж

река, плато, горы

Здесь крупный хариус живёт

снег. горы, Укок, плато

По дороге на Укок

Эдельвейс

0

Эдельвейс. Цветок духа.

на рассвете

 

В тишине и не на виду у всех растёт цветок духа. Так и эдельвейсы цветут высоко в горах вдали от людского взора. Словно морозом тронуты их цветы и не каждый турист заметит их под ногами. Но знающий человек приходит в горы только ради них, чтобы услышать их нежный шёпот и поговорить с ними о тайнах мира.

Эдельвейс считается символом гор. Эдельвейс — цветок счастья, мужества, любви. Считается, кто найдет эдельвейс, наполнится мужеством, ему будет всегда сопутствовать удача. Девушка, которой вручают эдельвейс, будет благосклонна поклоннику.
От истоков мудрости каждый цветок, и эдельвейс не исключение, имеют свою легендарную историю. В интернете много легенд и стихов, посвященных этому цветку. Принести эдельвейс любимой девушке считалось верхом смелости. Но сегодня ситуация меняется и во многих местах Горного Алтая этот цветок можно встретить там, куда спокойно можно добраться на машине. Тем не менее это нисколько не умаляет красоту и значение этого цветка. Цветок даже в засушенном состоянии сохраняет свою окраску и внешний вид. Необычность этого цветка состоит в пушистых стебельках и соцветиях, которые окружены листочками в форме неправильной звезды. Лепестки эдельвейса – как будто меховые. Они покрыты мельчайшими белыми волосками. Исследуя эдельвейс, ученые узнали, что тончайшие волоски полностью поглощают ультрафиолет и таким образом защищают нежные лепестки эдельвейса от ожогов горячего горного солнца.
Цветы указывают человеку как можно среди голых камней проявить явление своей внутренней красоты. В самой неприхотливой среде они поражают своим великолепием и удивляют нас радостью своего существования. Многие цветы, спасая людей, вбирают в себя яд пространства. Сколько людей избавляла от страданий самая незаметная травка. И скольким людям исцеление давало импульс духовности и благодарности Высшим силам. Так и человек в самых сложных ситуациях всегда может проявить свои лучшие качества.
Прекрасный цветок, который нельзя не полюбить, увидев только раз!

Водопад УЧАР

0

Побывать в урочище Ак-Корум у каменных грибов и своими глазами увидеть самый большой водопад на Алтае было моей давней мечтой. 2012 год был очень удачным и насыщенным в плане посещения Горного Алтая. В этот год мы вместе с Лилей прошли вдоль реки Ак-Кем к подножию г.Белуха, побывали в Уймонской долине, где в это время проходила моя персональная фотовыставка, затем перебрались в Курайскую степь к Северо-Чуйскому хребту и поднялись к подножию ледника Ак-Туру, где впервые за годы посещения этих мест попали под камнепад (отдельная история, наверное, позже поделюсь впечатлениями) и завершили турне на реке Чулышман посещением каменных грибов и водопада Учар.

вершина водопада Учар

по этим стволам проходим над притоками

 

Попрощавшись утром с Оксаной (см.заметку Оксана Шаторная), мы переправились на моторной лодке на другой берег и отправились по тропе вдоль реки Чульча к водопаду Учар. Вначале дорога идет по просторному лугу, не создавая трудностей и преград. День был солнечным, идти было легко и настроение было отличным. По мере удаления от берега реки Чулышман тропа поднималась все выше и выше и по пути нам пришлось преодолевать несколько бурных речушек, впадающих в Чульчу и один сложный каменный прижим. Бурлящие потоки воды мы переходили по упавшим стволам берез, цепляясь по возможности за ближайшие ветки и помогая себе палками, стараясь не свалиться в воду, а вот прижим был самым сложным местом на пути. Уже при подходе к нему пришлось перебираться по каменным выступам, а вдоль самого прижима пришлось ползти как скалолазам, переставляя пальцы рук в одни расщелины, а кончики ног толкать в другие щели. С утра как-то на одном энтузиазме мы с Лилей прошли в этом направлении быстро, хотя и не без напряжения. А вот на обратном пути Лиля встала в ступор, страх прохождения вновь над обрывом останавливал. На наше счастье внизу сидели, не громко разговаривая, двое ребят. Обратились к ним за помощью и сразу же один паренёк быстро вскарабкался к нам на тропу, успокоил своим уверенным тоном: «ничего не бойтесь, я покажу куда и как ставить ноги и за что держаться» пошел по стене первым, показывая Лиле, куда и в какую щель переместить руку, затем поставить левую ногу на то место, где только что стояла его нога и подтянуть свою правую ногу и таким образом мы, хоть и уставшие уже за день, спокойно прошли за ним. Я страховал Лилю, идя следом за ней. Хотя какая там страховка, только мысленно и словесно подбадривая, так как сам в это время цеплялся за выступы и мало чем реально мог помочь. Но уверенные действия проводника позволили довольно быстро пройти этот небольшой прижим. После преодоления разговорились. Оказалось, ребята наши ближайшие соседи из Томска, добровольные волонтеры-помощники на этой трассе и очень удивились, узнав, что нам по 60 лет и здесь мы после посещения Белухи. «У нас здесь жёны боятся ходить, теперь мы вас им в пример приводить будем». Для нас это как бальзам на душу! Спасибо им огромное за помощь, жалко, адреса не взял и контактов больше не было.

тропа вдоль Чульчи

Ну и как здесь пройти?

Ну и как здесь пройти?

Шумит красавец

Шумит красавец

 

А теперь о самом водопаде. Его ещё не было видно, но далеким шум был услышан первым. А потом и сам водопад показался с одной из возвышенностей, но надо было ещё идти и идти. По историческим меркам водопад молодой, ему всего лишь около 200 лет. По одной из версий он образовался в результате попадания метеорита в это место. По другой более правдоподобной такой крупный обвал вызвало землетрясение. Алтайские горы считаются более молодыми на Планете и в них все ещё идут геологические изменения и частые землетрясения. Вот на пути реки и образовались огромные каменные глыбы, создавшие многокаскадный перепад воды более 160 метров. По величию и красоте своей мощи это самый крупный водопад Горного Алтая. У его подножия чувствуешь всю силу и мощь водяного потока. Здесь как нигде реально чувствуешь очищающий тебя энергетический поток, проносящийся мимо и уносящий все огорчения прочь. Разговаривать бесполезно. Шум такой, что изъяснятся приходится знаками. Здесь очень хорошо побыть наедине с собой, поразмышлять и помедитировать. Даже при наличии других людей чувствуешь себя один на один с этим ревущим потоком воды и освежающим влажным от брызг воздухом. На фотографии не передать тех ощущений, которые испытываешь там, всей телом чувствуя стихийную мощь этого потока воды. Могучий, сильный, все сметающий на своем пути дух водопада, но добрый и предсказуемый в отличие от нерегулируемого потока воды и камней на Ак-туру. Здесь заряжаешься положительными эмоциями восторга и сопричастности к проявлению силы стихий.

Не многим дано видеть воздушные потоки и существ, одухотворяющих стихии. Можно увидеть поток воды, почувствовать ветер в шуршании листьев, но не поверить в то, что они нам что-то шепчут на ухо. Рациональность сознания превратила нас в камень. Всё разнообразие мира осталось за порогом нашей нечувствительности. Но, если мы начинаем тренировать распознание, пусть вначале начинаем фантазировать и представлять искаженную картину, то постепенно нарабатывая опыт реализации ментального видения, мы сможем увидеть истинное положение вещей. Стихии чувствуют любовь. Они искренне отзываются на неё. Мы носим в себе часть их сущности и можем быть с ними друзьями. На Алтае стихии очень развиты в смысле разумности. Они всегда помогут тем, кто их любит и обращается к ним за помощью. Только махровый материалист может отрицать разум у стихий. Но убедить людей в уважении к стихиям достаточно трудно, ибо каждый считает себя центром вселенной. Если ходишь по земле, согреваешься огнём, дышишь воздухом и пьёшь воду, то как можно быть высокомерным к тому, без чего и дня не прожить? Друзья человека стихии, но сам человек ведет себя неразумно по отношению к ним. Нельзя осквернять землю, воду, огонь или воздух. Оскверняя их, мы оскверняем часть себя, разрушая и подвергая болезням и преждевременному уходу из этого мира. И как донести это до ума и сердца тех туристов, которые не задумываясь бросают обёртки от конфет на тропе, пакеты из под сока или бутылки из под спиртных напитков, которые особенно вопиюще не гармонируют здесь с окружающей красотой. А как обидно за берега наших рек в ближайшем районе Юрги. Там, где ещё 20-30 лет назад всё радовало своей красотой и чистой зеленью, сегодня с трудом приходится выбирать место среди кострищ и свалок мусора из бутылок и разовой посуды, чтобы позагорать на травке. И никакое половодье весной уже не справляется с этим мусором.
На следующий день мы вновь переправились через Чулышман и по правому берегу реки пошли к урочищу Ак-Курум посмотреть на каменные грибы ущелья Карасу. От устья Чульчи до урочища не более 1,5 км по хорошо протоптанной тропе, заблудиться не где. При подъёме наверх к грибам (порядка 120 метров) открываются живописные виды как самих каменных исполинов, так и перспектива долины реки Чулышман с её островами и изгибами. И очень жалко, что погодные условия – ветра и дожди, как создали эту красоту, так они же и разрушают её. Лет через 15-20 эти природные скульптуры могут просто исчезнуть и у нас есть уникальная возможность пока видеть и любоваться ими. Уже часть каменных шляп была сброшена вниз очередным землетрясением. Выросли эти грибы так: камни более прочной породы служили зонтиком, а под ними избирательно в течение многих лет вымывалась осадками более мягкая порода. И если у вас появится возможность посетить эти места, обязательно полюбуйтесь этими творениями Природы. Особенно загадочными и причудливыми великанами они предстают рано утром в тумане, погружая вас в иллюзию сказки.

на подъеме к грибам Вид на чулышман

на подъеме к грибам Вид на чулышман

у подножия водопада

d2 (Копировать) _MG_5172 обр кадр61 (Копировать) В4 (Копировать)

Панорама УЧАР кадр61 в печать (Копировать) d7 (Копировать)

Кайчи Шумаров

0

В гостях у кайчи Шумарова.

С Валерием Сергеевичем Шумаровым и его женой Эммой нас с Лилей познакомила Оксана Шаторная. Она позвонила им предварительно по телефону и договорилась о нашем посещении. Побывать в гостях у кайчи было моей мечтой после рассказов Оксаны о пребывании в с.Кулады и её медитациях на гору Уч-Сюмер. Тогда я ещё не знал, что у алтайцев каждая трехглавая гора носит название Уч-Сюмер и является объектом поклонения. В моем представлении это название было связано только с горой Белуха. Алтайцы считают, что «воздействие» гор на человека зависит от его отношения к ним. Если почитает человек горы, они возвращают ему положительную энергию. Если человек плохо относится к горам, то горы как зеркало отразят его отрицательную энергию. И я на своем опыте не раз имел возможность наблюдать эти особенность алтайских гор.IMG_5113обр2сток (Копировать)_MG_5124сток (Копировать)

Первое правило в общении с людьми, это тактичность и уважение. В гости без приглашения не ходят. На этот счет в любом народе есть масса пословиц и поговорок (не званный гость хуже…), это же применимо и к посещению любой алтайской семьи. Особенно в летний период, когда работы по хозяйству занимают основную часть времени. Поэтому будьте вежливы и не навязывайте своего присутствия без приглашения. Мы теперь стараемся всегда предварительно заручиться такой договоренностью (исключением был наш первый визит к Б.Суразакову).
Я очень мало ещё знаю о Культуре, верованиях и обычаях алтайских народов, мои впечатления и советы будут обрывочны и хаотичны, но мне хочется, чтобы эта малая доля знаний помогла людям сближению и взаимопониманию.
Для алтайцев вся Природа одухотворена. Гора, река, родник, перевал – всё имеет своего духа! Дух озера, дух леса, дух аила – эти понятия чтимы в народе и очень болезненно воспринимаются выходки нерадивых туристов (оскверняющих и загрязняющих священные для алтайцев места), фотографирующихся в голом виде в кыйра, оставляющих после себя мусор, бутылки, фантики от конфет. Конечно, не только туристы, но и сами алтайцы зачастую ведут себя так, но культурный человек в любой нации себе этого не позволит.
IMG_5061обр (Копировать)IMG_5069 сток (Копировать)
Традиционное жилище для алтайцев айыл. В его форме и обустройстве заложены канонические правила веры. Ориентация по сторонам света, вход на восточную сторону. Внутри напротив входа почетное место «тор». Посередине очаг. Левая сторона считается традиционно мужской, где размещается кровать, вещи хозяина, место для детей и гостей. Правая сторона айыла – женской, где размещаются продукты, полки, посуда, а ближе к выходу инвентарь, дрова и др. Пол земляной, символизирующий связь с низшим миром, над очагом открытое пространство – связь с высшим миром. Очаг в центре как символ счастья и благополучия, наиболее почитаемый объект. Огонь как и у любого народа самое почитаемое божество, поэтому алтайцы не приступают к еде, пока не накормят духа огня. В очаг нельзя лить воду, бросать мусор, переступать через него, тушить огонь в очаге или ворошить в нем золу. Другим значимым объектом является порог как символ границы двух миров, хранитель айыла. На порог нельзя наступать, садиться на него (исключение только маленьким детям, как дедушка разрешает своим внукам потоптать ему спинку ножками), только переступать. Нога, ставшая на порог, ассоциируется с оскорблением и вторжением захватчика-поработителя. Ну и как советует Света Шупенко, выучите пару фраз на алтайском языке, здравствуй и спасибо, это всегда приятно любому народу. А Борис Суразаков на это заметил, что будь просто порядочным тактичным человеком, здравствуй и спасибо на любом языке понятно, но ещё понятнее ваше невербальное поведение и внутренний настрой. Алтайцы очень чувствительны и сенсетивны, видят и чувствуют человека без слов.
Принявшие нас хозяева живут своим укладом размеренной жизни села. Валерий Сергеевич занимается с местной детворой обучением игры в шахматы, принимает участие в других мероприятиях. При нас он усиленно готовился к предстоящему турниру села по метанию дротиков. Но в первую очередь это Учитель, виртуозно владеющий игрой на комусе и других народных инструментах, написавший учебник игры на комусе и показавший нам своё исполнение. Так в разговоре он поделился, что ищет напарницу для исполнения дуэтом нового созданного им произведения. И поведал красивую историю о том как в старину игра на комусе спасла семью алтайца от завоевателей. Краткий пересказ исполнения истории на комусе звучит так: во время отсутствия хозяина айыла на охоте его семью захватили враги и стали в засаде поджидать возвращения охотника. Зная приблизительно время возвращения супруга, жена предложила воинам скоротать ожидание под звуки игры кумуса. На самом деле в игре на кумусе она звуками этого инструмента передавала знак охотнику, чтобы не входил, в айыле враги и его ждет засада. Охотник понял, тайно собрал своих друзей и они освободили семью от захватчиков. Так виртуозное владение народным инструментом спасло семью от гибели.
IMG_4993обр (Копировать)IMG_4989обр (Копировать)
Вечером мы сидели у айыла и проходивший мимо старик с посохом поинтересовался, кто мы и откуда. Узнав, что я фотограф, он быстро побежал к своему дому и уже через несколько минут бегом, волоча за собой посох, прихрамывая спешил к нам в костюме с наградами для снимка. Очень хотелось ему оставить внукам память о себе. Чолкан Одучинович Мамыев (см.фото). После возвращения домой я напечатал им фото и выслал по почте. Через несколько дней получил звонок с огромной благодарностью и долго отказывался от их желания что-либо прислать мне в подарок. Семья живет бедно, без излишеств, очень не хотелось обременять их лишними затратами на пересылку. Мне большую радость доставляет их признание и доверие, впускающее меня в их внутренний мир.
IMG_5109обр (Копировать)ЭммаIMG_5098 обр (Копировать)
Жена Валерия Сергеевича Эмма также бывший участник фольклорного ансамбля «Ой ын». Судьба свела их вместе на ниве Культуры. Перед исполнением она надела свой праздничный национальным костюм и они вместе дуэтом исполнили нам несколько произведений. А потом Валерий Сергеевич продемонстрировал нам горловое пение. Им владеют только мужчины и учиться этому искусству нужно много времени. Не всякому это доступно, чтобы в совершенстве овладеть горловым пением, когда певец не произносит слов, но в звуках его пения слышны и звуки оркестра, и топот копыт, и хрип раненого зверя, и шум боя кочевников. Горловое пение использовалось тюркскими народами для общения с богами, с которыми говорить надо было на особом языке. И певцы горлового пения всегда самые уважаемые гости в любом селении алтайцев.
image (1)Дуэт (Копировать)
Каждый род алтайцев имеет свое покровительствующее ему божество -«тес», священную гору и священных животных, птиц, деревьев или кустарников. Три основные функции у этих божеств: созидательная, охранительная и посредническая (заступническая). На следующий день они повели нас к семейным местам поклонения, показали места захоронения предков и священный родник, воду которого еще пили их деды и прадеды. Одухотворение родника также не позволяет перешагивать через воду у его истока и рвать цветы вокруг. На горе поклонения тотемное животное рода. Каждый род у алтайцев имеет и свое тотемное дерево. Существует поверье, что если вырубить все эти деревья, то и род вымрет. Отсюда и бережное отношение к деревьям и боль от варварских захватов земель различными воротилами от бизнеса, вырубающими сегодня леса и продающими древесину Алтая за рубеж.
Расставались мы тепло. Щедрая хозяйка дарила на дорогу милые вещи, трогающие своей непосредственностью и искренностью. А мы увозили с собой клад новых впечатлений, знаний и доброту сердец представителей этого народа.
IMG_5030обр (Копировать)IMG_5019обр (Копировать)
image (2)IMG_5041обр (Копировать)
IMG_5035обр (Копировать)

Вверх